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Que signifient les chiffres et les lettres sur les objectifs ?

Il y a beaucoup de chiffres et de lettres sur les lentilles, mais que signifient-ils ? En fait, ce n’est pas si difficile à comprendre, alors permettez-moi de vous donner une explication.

C’est un autre poste demandé par Barbara, qui suit mon cours de formation en vidéo. Lorsque vous suivez ce cours, vous pouvez faire de petites demandes comme celle-ci.

Commençons par une demande facile.

Chiffres et lettres sur les objectifs

Que signifie 18-55 mm ?

Il s’agit de la longueur focale de votre objectif. 18mm est un grand angle, et 55mm est plus zoomé. Lorsque vous zoomez sur votre objectif, vous faites un zoom entre 18mm et 55mm. Le « mm » signifie millimètre, et c’est la distance entre le capteur de votre appareil photo et le point de convergence dans l’objectif.

Plus le point de convergence est éloigné du capteur, plus le zoom sera important.

Si vous êtes un peu perdu, vous pouvez tout lire sur la longueur focale ici.

Que signifie 1:3,5-5,6 ?

Cela indique l’ouverture maximale de votre objectif, c’est-à-dire sa largeur et, en fin de compte, la quantité de lumière qu’il laisse passer. Lorsque le chiffre est inférieur, il laisse passer plus de lumière.

Parfois, vous verrez des lentilles qui indiquent 1:2,8. Cela signifie que l’objectif autorise une ouverture maximale de f/2,8 sur toute la plage de zoom. Lorsqu’il y a un trait d’union, comme 3,5-5,6, cela signifie que plus vous zoomez, plus l’ouverture sera étroite.

Lorsque vous êtes à 18 mm, votre ouverture maximale sera de f/3,5, mais au fur et à mesure que vous zoomez, cette ouverture se rétrécira lentement, jusqu’à ce que vous atteigniez 55 mm, point auquel elle ne permettra qu’une ouverture de f/5,6.

La raison pour laquelle ce chiffre est un rapport (1 :), est que l’ouverture est mesurée comme un rapport. Vous pouvez tout savoir sur l’ouverture ici.

Personnellement, je cherche des objectifs qui ne changent pas l’ouverture lorsque je zoome, mais ils peuvent être beaucoup plus chers.

Que signifie Ø52mm ?

Le symbole du cercle traversé par une ligne est le symbole du diamètre. Dans ce cas, c’est le diamètre de l’extrémité de votre objectif (c’est la largeur de l’objectif pour ceux qui sont un peu rouillés par leurs calculs).

Il est important de connaître ce chiffre pour tous les bouchons ou filtres que vous achetez pour l’objectif, car vous voulez être sûr d’en acheter un qui convienne.

Que signifie « Macro 1:2 / 1:1 » ?

Techniquement parlant, votre objectif est un objectif macro lorsque le rapport 1:1 est affiché. Cela signifie que ce que vous photographiez aura la même taille sur le capteur de votre appareil.

Cela dit, vous verrez quand même souvent la mention « Macro 1:2 ». Ce n’est pas techniquement de la macro, mais elle sera meilleure que celle de votre objectif standard, et vous la trouverez généralement à de plus grandes distances focales sur un téléobjectif. Cela signifie que ce que vous photographiez sera deux fois plus petit que sa taille réelle sur le capteur de l’appareil photo.

Je me souviens d’un vieux téléobjectif que j’avais, où je devais faire passer un bouton de la mise au point normale à la mise au point macro, ce qui limitait aussi la portée de mon zoom. Faites donc attention à cela.

Que signifie HSM / USM ?

Ils signifient moteur hypersonique et moteur ultrasonique. C’est à peu près la même chose, avec des noms différents selon les marques.

Ce sont des moteurs à ondes silencieuses qui font la mise au point très rapidement et silencieusement. Cela peut sembler peu, mais ils se sont avérés être un véritable atout pour moi dans le passé.

Qu’est-ce que cela signifie ?

Cela signifie que c’est la deuxième version de cet objectif particulier. Il est assez courant pour les fabricants d’objectifs de prendre un objectif très populaire et de trouver un moyen de l’améliorer encore, généralement avec une meilleure optique et/ou un stabilisateur d’image. Cela signifie qu’ils peuvent le revendre et gagner plus d’argent.

Ainsi, lorsque vous voyez II sur un objectif, il s’agit de la version mise à jour de l’objectif, et c’est probablement celle que vous voudrez acheter.

Qu’en est-il du reste des lettres et des chiffres ?

Voici quelques informations que j’ai tirées de mon guide d’achat de lentilles. Il y a plus d’informations dans cet article sur le crop factor, et les lentilles pro, alors vérifiez si cela vous intéresse.

Quand utiliser des vitesses d’obturation différentes

J’ai déjà couvert la vitesse d’obturation en détail auparavant, mais récemment, cette question est apparue :

Quand utilisez-vous les différentes vitesses d’obturation ?

Je me suis rendu compte qu’il n’y avait pas de mal à fournir une liste des situations où l’on utilise généralement des vitesses d’obturation différentes, alors la voici. Merci à Carostory pour cette demande. Elle suit mon cours de formation en vidéo et m’a récemment laissé un témoignage impressionnant.

Différentes vitesses d’obturation

Vous remarquerez que la vitesse d’obturation diminue de moitié à chaque fois, ce qui signifie que l’exposition change d’un cran. Il y a des troisièmes arrêts entre ces vitesses sur les appareils photo, mais nous serions là toute la journée si je les passais tous en revue.

Beaucoup des vitesses indiquées ci-dessous dépendent de la proximité du sujet, alors gardez cela à l’esprit. Aussi, cela ne prend pas vraiment en considération l’exposition, il 

s’agit uniquement de ce que vous capturez à ces vitesses.

1/4000 de seconde – Gel d’objets se déplaçant très rapidement. Pensez au genre de choses que vous pouvez capturer avec un appareil photo à grande vitesse. Un lancer de base-ball, un ballon qui éclate, ce genre de choses.

1/2000e de seconde – On fige le vol des oiseaux. Ils bougent leurs ailes très vite, donc vous devez augmenter la vitesse d’obturation très fort.

1/1000e de seconde – Geler des objets se déplaçant très rapidement, comme des véhicules en mouvement.

1/500e de seconde – C’est ici que vous commencerez à geler les personnes qui se déplacent rapidement, comme les coureurs et les cyclistes.

1/250e de seconde – Une grande vitesse pour figer votre sujet immobile, sans avoir à trop réfléchir à la distance focale et à la façon dont cela affecte le flou de mouvement. Idéal pour la photographie de portrait.

1/125e de seconde – Vous ne voudrez pas aller beaucoup plus lentement que cela si vous photographiez à main levée, sinon vous risquez de capturer le flou de mouvement de vos mains. C’est également à ce moment que vous commencerez à pouvoir utiliser votre vitesse d’obturation pour faire des panoramiques.

1/60e de seconde – Là encore, c’est une grande vitesse pour la photographie panoramique et la photographie à main levée en basse lumière.

1/30e de seconde – C’est la vitesse à laquelle vous voudrez prendre des photos panoramiques, mais beaucoup plus lentement et votre photo deviendra trop floue.

1/15e de seconde – Vous pouvez monter votre appareil photo sur un trépied à cette vitesse et capturer le mouvement de la vue d’objets en mouvement. Pensez aux personnes qui marchent, aux voitures qui se déplacent dans la circulation, à l’eau qui se brouille légèrement.

1/8 de seconde – Capturer le flou de mouvement dans l’eau.

1/4 de seconde – Mouvement flou dans une scène. Pas si peu que cela semble accidentel, mais pas au point qu’il soit difficile de dire ce qui se passe.

1/2 seconde – Plus de flou de mouvement, mais beaucoup plus fort qu’avant. Pensez à l’eau qui commence à apparaître comme de la brume.

1 seconde – Photographie au crépuscule. Le soleil n’est peut-être pas complètement parti, mais il n’y a pas assez de lumière pour compenser l’exposition que vous recherchez. Vous pouvez incorporer un flash, et il est plus que probable que vous utilisiez un trépied.

Plus d’une seconde – C’est là que la photographie nocturne commence à entrer en jeu. Vous pouvez jouer avec différentes vitesses et prendre de superbes photos de nuit.

Mode ampoule – Ce mode est utilisé pour les expositions de plus de 30 secondes, où vous pouvez contrôler manuellement le temps d’exposition avec le déclencheur. Il est utilisé pour l’astrophotographie où vous pouvez vouloir capturer quelques étoiles. Vous pouvez également utiliser ce mode pour le flash à synchronisation lente où vous souhaitez avoir un contrôle immédiat de la vitesse d’obturation.

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